Распредвалы условно делятся на верховые и низовые.
Низовые т.е. дающие прибавку в основном на низких оборотах – в основном для города и пересеченной местности. Верховые – в основном для езды по трассе т.е. на высоких оборотах и соответственно высоких скоростях. Условно считается, что низкие обороты двигателя это до 3000об/мин, а выше высокие.

Низовые распредвалы сочетают в себе большие подъёмы клапана и небольшую фазу, иногда даже меньше чем на стандартном распредвале 2101 (236град)
Верховые сочетают также средний подъём клапанов, но уже с широкой фазой.

Отдельной группой можно назвать чисто спортивные распредвалы. Они предназначены исключительно для спортивной езды. Диапазон нормальной работы такого двигателя лежит в пределах 3500-9000об/мин, что явно не подходит для городской езды. Их место на кольцевых гонках и заездах на 402метра
Ниже приведу сборную таблицу характеристик распредвалов различных производителей, а также стандартных валов 2101 и 21213.

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод- перед покупкой распредвала надо четко понимать, что мы хотим получить от его установки, т.е. грубо говоря, на каких оборотах двигателя мы будем ездить преимущественно.

Во всех описаниях распредвалов есть рекомендованный объём двигателя, который обычно начинается с 1,5л. А что делать, если у нас объём двигателя 1,2-1,3л?

Ставить на такой двигатель можно почти любой вал, только вести себя он будет немного по другому. Например, при установке вала с большим подъёмом и широкой фазой на малый по объёму двигатель мы получим очень высокооборотистый двигатель. Двигатель будет крутится до 9000об/мин, но вопрос выдержит ли двигатель? Также потребуется замена клапанных пружин на более жесткие т.к. на оборотах выше 7500об/мин есть риск зависания клапанов, а это значит, удар поршня о клапан и значит дорогостоящий ремонт.

Ну и конечно у двигателя не хватит момента работать под нагрузкой при оборотах свыше 7000об/мин.
Поэтому лучше ограничится средними распредвалами как по подъему, так и по фазе. Кстати, если вас интересует Пассат 2011 года, рекомендуем пройти по вышеуказанной ссылке.

Очень часто обещают огромное увеличение мощности при незначительных затратах и прочее. Также плавают в сети материалы и даже отзывы о чудо устройствах, которые обещают снижение расхода топлива, выброса вредных вещёств, увеличение ресурса и динамики авто не на 1-5%, чего добиваются большим трудом конструкторы, а сразу на 20-40% и более.
Увидев подобную рекламу нужно сразу бросить её читать и не забивать себе голову таким хламом. Никакими чудо устройствами сделать это невозможно, тем более на морально устаревшем двигателе.

Далее буду описывать возможные варианты увеличения мощности ДВС, на примере ВАЗ «классика».
Начну с самого важного – «ракету» построить не получится без вложения средств, в разы превышающих стоимость самого авто. Поэтому установку турбины, нагнетателя, дорогостоящих коленвалов и прочего в данной статье рассматривать не будем. Попробую описать процедуры, которые возможно выполнить при ограниченном бюджете и доступе к спец. оборудованию.

Номером один в списке доработок стоит карбюратор. Конструкция явно устаревшая (не зависимо от типа и производителя) и обладающая множеством недостатков. Не даром на все новые авто уже давно ставят системы непосредственного впрыска топлива.

Переход с карбюратора на инжектор возможен, но требует больших финансовых вложений и трудозатрат. К тому же при качестве нынешних запчастей надеяться на стабильную работу во многих случаях затруднительно.

Простейшим способом увеличения мощности ДВС является доработка карбюратора. На предварительно вымытом карбюраторе заменяются жиклёры. Таким образом, добиваются обогащения смеси. Чаще всего это работа проб и ошибок т.к. грамотно и быстро подобрать жиклёры, может только опытный карбюраторщик. Можно попробовать поменять на более производительные, носики ускорительно насоса. Таким образом, при резком старте большее количество топлива попадёт в карбюратор. Можно, наконец, расточить диффузоры, убрать в карбюраторе все неточности при отливе, таким образом, снизив аэродинамические потери в самом карбюраторе, которые при высоких скоростях топливовоздушной смеси значительно снижают наполнение цилиндров двигателя, а следовательно и мощность. Работы по доработке карбюратора дадут некоторое увеличение мощности, но неизбежно приведут к увеличению расхода топлива на 0.5-1.5л на 100км.

Также надо сказать, что результаты работы не даст полностью раскрыть архаичная контактная система зажигания. Поэтому перед началом работы рекомендую заменить её на бесконтактную. Ну и конечно следует заменить воздушный и топливный фильтры на новые. Кстати, если вас интересуют запчасти шкода, рекомендуем пройти по вышеуказанной ссылке.

Эту шкалу сканируем сканером и открываем отсканированный рисунок в программе CorelDRAW 4. И там по своему желанию меняем цвет и шрифт, но лучше всего, все это оставить фон черным, а цифры белым.
Теперь переходим к стадии напечатания самой шкалы. Все это распечатываем на матовой фотобумаге в режиме качества печати наилучшее. Затем обрезаем все это резаком и ламинируем. Ламинирование должно быть жестким. Теперь все зависит от вашего вкуса, если вы хотите оставить начальное освещение шкалы спидометра, то можете его оставить нечего не меняя. Но можно сделать, чтобы шкала спидометра светилась изнутри или белым цветом или каким либо другим, все зависит от вашего вкуса.

Для этого в магазине автозапчасти покупаем светодиоды нужного вам цвета, припаиваем к ним провода, затем приклеиваем их по кругу в углублении где находится сам спидометр, затем эти провода соединяем в цепь, каждый плюс к плюсу, каждый минус к минусу. Затем получившийся общий плюс и минус, припаиваем к стандартной подсветки.

Затем ставим все на свои места в обратном порядке. При включении подсветки приборов, шкала спидометра будет светиться тем цветом, который вы установили. То есть нужным вам цветом. Если вас интересует вождение автомобиля для начинающих, рекомендуем пройти по вышеуказанной ссылке.

Александр и Юлия купили эту «копейку» чуть более полугода назад. Несмотря на столь малый срок, автомобиль уже может служить наглядным пособием для начинающих рестофанатов.

Ритмическая основа

Автор M.Jazz (такое мелодичное имя носит сегодня этот автомобиль) хорошо представлял, на что идет, задумывая покупку «копейки»… К тому моменту он уже был «счастливым обладателем» Volkswagen Beetle 1972 года. Со старым «Жуком» в свое время пришлось изрядно повозиться – восстановить его было непросто. Теперь – «копейка» в стиле «ресто». Желание оттюнинговать ее перевесило все рациональные соображения: Александр спал и видел себя за рулем «Жигулей», припавших к асфальту.

Поиск подходящего экземпляра начался прошлой зимой, сразу после Нового года. Ориентиры были довольно четкими. Требовался ВАЗ-2101 в приличном состоянии и обязательно в полной оригинальной комплектации. Александр просмотрел немало машин. И, наконец, остановился на светло-коричневой (практически рыжей) 2101 из подмосковного Орехово-Зуева. Одометр 30-летней машины накрутил всего лишь 113 000 км. Выглядела «копейка» неплохо, хорошо сохранился оригинальный салон, многочисленные хромированные детали сверкали как новенькие. Счастье обошлось Александру и Юлии всего в 35 тысяч рублей. Но это было только начало…

Искусство импровизации

Когда в машину провалился домкрат, стало ясно, что кузовных работ не избежать. Детальный осмотр выявил, что днище напоминает сыр: так многотам было дыр и дырочек. Но друг Александра подсказал хорошего мастера, который взялся за восстановление кузова. Заменили пороги, часть пола и переднее крыло, усилили гнезда под домкрат. Одновременно работали с подвеской – ведь главной целью проекта было «уронить» «копейку» как можно ниже. По кругу установили газомасляные амортизаторы Kayaba Excel-G, неплохо зарекомендовавшие при работе с сильным занижением. Передние пружины укоротили на четыре витка и подвязали за стабилизатор, назад установили более жесткие пружины от ВАЗ-2104, с которых срезали уже 4,5 витка. Для установки укороченных пружин потребовалось полностью или частично убрать отбойники вместе с чашками. Занижение получилось более чем внушительным: приемная труба выпускной практически коснулась земли. Во избежание увода моста установили регулируемую поперечную тягу Панара. Двигатель и трансмиссию оставили без коренных изменений, установив только карбюратор Solex 21053 и воздушный фильтр JR. В общей сложности машина находилась в сервисе около двух месяцев. В это время Саша с Юлей придумывали, как будет выглядеть M.Jazz после тюнинга. Перебирали самые разные варианты, вплоть до двухцветной покраски.Но как это часто бывает, решение появилось случайно. Окрашенные обычной грунтовкой пороги и правое крыло после ремонта отлично вписались в обаз машины. «Рэт-лук» все-таки…

В конце июня из США пришла долгожданная посылка с аксессуарами Mooneyes и Cip1. Среди них были 7-дюймовые накладки на фары Cat Eyes Shields, довольно часто встречающиеся на «Жуках», круглые зеркала Peep Straight Arm и так называемые «карбфиллеры», то есть металлические «усики», устанавливающиеся на арки крыльев. Карбфиллеры нужны, чтобы не испачкать и не повредить белую боковину шины («вайтволл») о бордюр. Из Голландии, опять же с дружеской помощью, привезли антенну, которая устанавливалась на «Жуки» для американского рынка, выпускавшиеся до 1960 года. А в России нашли советский багажник на крышу, разместивший на себе символический багаж в виде 20-литровой канистры и беговых лыж. Недавно багажник сняли, чтобы сфотографировать машину. Она стала казаться еще более низкой и игрушечной. Особенно впечатляют колеса. Сейчас это стандартные 13-дюймовые стальные диски, окрашенные в ярко-красный цвет, и шины Yokohama A.Drive (155/65 R13 спереди и 175/70 R13 сзади) с белыми накладками. До того пробовались разные варианты окраски дисков – с вайтволлами, с хромированными колпаками или без них. Конечно, Саша и Юля занимались не только экстерьером. Как уже упоминалось, несмотря на свой почтенный возраст, интерьер был в очень хорошем состоянии, поэтому и возиться с ним особенно не пришлось. На пол постелили бежевый ковер, гармонирующий с обивкой сидений и дверей, заменили ручки стеклоподъемников, «шарик» кулисы, салонное зеркало и прочую мелочевку деталями Mooneyes.

Более всего заметны ярко-красные ремни безопасности Simpson, установленные на стандартные точки креплений. Вкупе с недавно подключенным тахометром в красном корпусе с выносным «шифт-лайтом» они создают неповторимую атмосферу. Может показаться, что тахометр с ремнями являетя некоторым отступлением от стиля. Возможно, но в данном случае есть визуальная связь «диски – ремни» снаружи и «ремни – тахометр» в салоне. Так что все выглядит гармонично и отнюдь не чужеродно. Тем более импровизация и полиритмия всегда были свойственны джазу. Кстати, если вас интересует ремонт volkswagen, рекомендуем пройти по вышеуказанной ссылке.

Ресто-фан

Езда на такой машине также подобна искусству. Спокойно можно передвигаться только по ровной дороге. В центре города можно даже немного пошустрить. К поездке по шоссе уже приходится готовиться морально, а сделанный не по госту «спидбрейкер» (то есть «лежачий полицейский») может стать довольно серьезным препятствием. Недавно, например, M.Jazz познакомился сразу с двумя десятками таких «лежачих полицейских», оставив на каждом из них след. А Александр во время этого истязания научился на слух определять, каким именно элементом – рычагом, лонжероном или выпускной – скребет автомобиль. Тем не менее Саша и Юля хотят «уронить» машину еще на 2–3 см, для чего запланировали выпускную систему по индивидуальному заказу. Хотя ребята и сейчас говорят, что когда их M.Jazz выезжает на улицы, на автомобиль обращают внимание абсолютно все, разевая рты от удивления. А ведь это всего лишь «копейка». Только в отличие от всех прочих она ходит ползком.

Год Крысы

Популярное в Европе направление тюнинга «рэт-лук» (от англ. rat – крыса и look – выглядеть) недавно появилось и у нас. Большинству российских проектов, выполненных в этом стиле, не исполнилось и года. То, что мы видим в данном случае, немного отличается от классического рэт-лука и ближе к направлению ресто (RestoCal), в котором подержанные дешевые автомобили подвергаются дорогостоящей реставрации и модернизации. Принципы общие: у автомобиля должен быть оригинальный кузов и интерьер. Но если любители ресто стараются придать своим машинам вид абсолютно новых, с начищенным хромом и сверкающей краской, сторонники рэтлука, напротив, оставляют кузова без реставрации или даже намеренно «старят» кузов после полного восстановления с помощью абразивных материалов, химии или окраски по особой технологии. Шикарным считается полностью ржавый (то есть выглядящий ржавым) автомобиль. Днище, равно как подвеска, трансмиссия, двигатель, электрика – все должно быть в идеальном состоянии. При этом мотор может быть как грязным, пыльным, так и стерильно чистым, даже с хромированными деталями. Салон может быть потертым или отреставрированным – по желанию владельца.

Для начала перечислим преимущества. Они очевидны: и надежность в эксплуатации (дисковые тормоза в отличие от барабанов не наберут воды в ходе эксплуатации, а значит и не примерзнут зимой), и повышенная эффективность торможения, и работающая без сбоев вентиляция и простое, быстрое обслуживание.

Что же нужно, чтобы с барабанов перейти на эксплуатацию дисковых тормозов? Первый шаг – покупка комплекта ториозных дисков. Самая простая версия ATE 412125, если же вы готовы потратиться выбирайте что-то посерьезнее, например, ATE 512125 Power Disk. Впрочем, практика показывает, что отличия в ходе эксплуатации не очень заметны, а вот разница в цене этих моделей дисков достаточно весомая.

Суппорта стоит купить от ВАЗ 2108 (номер левого 2108-3501013, номер правого 2108-3501012, соответственно). Теперь перейдем к монтажу – самой сложной части процедуры тюнинга. Прежде, чем посадить диск необходимо заднюю полуось проточить до нужного посадочного диаметра купленных тормозных дисков. Далее необходимо рассчитать и изготовить крепление суппорта, при этом обязательно нужно учесть опыт разработки в отношении передних суппортов. После установки полуоси нужно обязательно поменять подшипники, к примеру, на SKF (VKBA973).Если вас интересует действующий прайс на запчасти Урал,пройдите пожалуйста по вышеуказанной ссылке.

Обратите особое внимание: за подшипниками нужно будет следить, ни в коем случае не допуская их преждевременного разбалтывания, которое может привести к повреждениям тормозов и созданию аварийных ситуаций!

Lada Kalina – один из отечественных автомобилей, который пользуется большой популярностью. Вот почему фирмы, которые занимаются тюнингом, запаслись широким ассортиментом услуг по модернизации как убранства салона, так и технических решений. Что ж поделаешь, автомобиль-то народный.

Перепрошивка Lada Kalina

Прежде всего, нужно перепрограммировать контроллер, который управляет работой двигателя. Для рассматриваемого автомобиля ВАЗ представлены такие контроллеры как «Ителма» и «Январь 7.2″. Изменив контроллер, не думайте, что вы сделали двигатель машины более мощным, вы просто увеличили эластичность работы мотора.

Устанавливаем фильтр нулевого сопротивления

После соответствующего перепрограммирования, профессионалы называют его чип-тюнингом, можно установить и фильтр нулевого сопротивления. На выбор автолюбителю предложены такие варианты: производители PROSPORT, GREEN, K&N и прочие. Основное достоинство его – это подача большего объема воздуха для сгорания бензина. Это сделает мотор немного мощнее, но приготовьтесь и к нашествию пыли в цилиндрах двигателя.Если же вы хотите сделать тюнинг своими руками ,вам поможет ресурс на вышеуказанной ссылке.

Замена выхлопной системы

Заменив стандартную выхлопную систему более мощной, вы, соответственно, прибавите мощности и мотору. К примеру, альтернативой базовой системе можно считать продукцию производства Ulter, MG-RACE, Powerfull. Уделите внимание и выпускному коллектору

Общеизвестно, что для улучшения мощностых характеристик автомобилей применяют также   такие методы, как увеличение рабочего хода поршня. При этом лучшим вариантом будет также выполнение хонингования блока. При этом, несмотря на все операции, ресурс двигателя несколько вырастает. В большинстве случаев, при успешной доработке, ресурс может вырасти до 100 тысяч километров пробега. Конечно же, это возможно при регулярном, своевременном обслуживании.Если вдруг вам понадобится продать ваш автомобиль рекомендуем обратиться по следующей ссылке,организация предлагает срочный выкуп авто.

Тюнинг двигателя ВАЗ это комплексная операция. Параллельно с улучшением его характеристик необходимо также заменить все составляющие: элементы системы охлаждения, детали силового агрегата, смазку и т.д.

В ходе тюнингования двигателя ВАЗ лучше всего использовать специализированные фирменные герметики, масла высокого качества, охлаждающие жидкости и «родные» крепёж и расходные материалы.

Существует несколько вариантов тюнинга. Самый простой и дешёвый заключается в замене распределительного вала и программы управления двигателем. В улучшенных распределительных валах ключевым элементом является кулачок, форма которого позволяет более эффективно наполнять цилиндры рабочими газами. Кроме того, для увеличения мощности изменяется форма камеры сгорания, геометрия клапанов. Внося изменения в какую-то из составляющих двигателя необходимо помнить, что параллельно меняются характеристики других элементов и их также необходимо тюнинговать для получения ожидаемого эффекта — увеличения мощности всего двигателя.

Все водители прекрасно понимают, что тормозная система ВАЗ, мягко скажем, не слишком хороша. Придется их улучшить с расчетом  для бюджетной модели. Конечно, можно установить прекрасные датчики давления в шинах, современные суппорты, но и цена такой роскоши соответствующая. Прежде всего, нужно заняться заменой главного цилиндра,  поскольку отечественные агрегаты не отличаются надежностью, да и создаваемое давление оставляет желать лучшего.

Проанализировав западные аналоги, можно прийти к выводу, что наиболее доступными являются услуги компании АТЕ, в каталогах которой по-прежнему можно найти все нужные комплектующие на классический ВАЗ.  ГТЦ – маркировка для «классики», в каталоге АТЕ числится под номером 010416.Если же у вас до сих пор нет прав можем посоветовать вам хорошую автошколу 8(495)504-4720

Теперь можно перейти и к доработке передних тормозов. Прежде всего, давайте определяться, какие колеса будут установлены: 14-ти или 15-ти дюймовые. Наиболее приемлемым вариантом можно назвать комплект тормозов от версии с 16-ю клапанами ВАЗ2112, колеса как раз 14-ти дюймовые, а тормозные диски вентилируемые.

12-е суппорты идут под номерами 2112-3501012 правый и 2112-3501013 левый. Что касается тормозных дисков, то можно воспользоваться опять-таки услугами компании АТЕ, Power Disk, диски имеют поверхность с эллипсоидными проточками, да еще и вентилируемые. Впрочем, это исключительно личное дело водителя.

Без сомнения, приборная панель ВАЗ 2101 имеет малопривлекательный вид и выглядит довольно древней. Ей место разве что в ретро автомобилях. Впрочем, есть возможность заменить ее аналогичной панелью от младших собратьев семейства ВАЗ. В магазине можно найти соответствующую деталь, доставшуюся в наследство от моделей 2105, 2107 и 2106. Впрочем, каждая из них имеет как плюсы, так и минусы.

Приборная доска ВАЗ 2106 оснащена тахометром, который отсутствует у 2101. Но ее внешний вид оставляет желать лучшего, да и система отопления ничем не лучше, чем у 2101. А вот модель 2105 может похвастаться модернизированным отопителем, с функцией обдува лобового и боковых стекол, правда, тахометра нет. Впрочем, для тех, кто предпочитает в салоне плавные линии, отлично подойдет накладка по евростандартам в модели 2105. Что касается ВАЗ 2107, то они имеет современную систему обогрева, там имеется даже воздуховод для обогрева салона. Кроме того, радует и присутствие тахометра.Но если у вас еще нету водительского удостоверения можем порекомендовать ресурс который поможет вам выбрать автоинструктора акпп.

Впрочем, оптимальным вариантом является 2015 панель приборов, вот несколько веских аргументов в ее защиту:

1. Улучшенная система отопления, а вот присутствие центрального воздуховода почти никому не нужно, поскольку на это место автолюбители устанавливают магнитолу. К чему же нагружать машину?

2. То, что отсутствует тахометр, компенсирует современная форма приборной доски. Это отличное поле действий для проведения тюнинга.